| |||
| Дефорсаж скутера |
|
В последнее время много говорят и пишут о тюнинге и форсировке двигателей скутеров.
Однако бывают ситуации когда необходимо снизить степень сжатия (а следовательно и мощность) двигателя для использования низкооктанового топлива. Причин тому может быть много, от банального отсутствия или дороговизны бензинов АИ 93-95 до возможности бесплатного получения бензина А 76-80. Так во время топливного кризиса проблематично было достать даже низкооктановое топливо. Сейчас же цены на 93-95 бензин около 10 руб./л., что тоже далеко не каждому по карману. Когда же есть возможность сэкономить 1-2 литра 80-го в день, этот вопрос опять же становится актуальным, так как ездить хочется, а детонация легко может уничтожить двигатель за несколько минут. Итак, для уменьшения степени сжатия нам необходимо изготовить алюминиевую прокладку толщиной 1 мм. Для этого потребуется кусок алюминиевого листа размером 20х20 см (если не найдете в своих запасах или у друзей-знакомых, то, как правило, можно недорого приобрести в ближайшем приемном пункте цветного лома), циркуль, карандаш, керн, дрель, ножницы по металлу, молоток с зубилом и круглый напильник (лучше даже несколько разных). Работу производим следующим образом: Снимаем головку цилиндра. Кладем ее на алюминиевый лист. После чего, вставляя керн поочередно в отверстия для шпилек и свечи, наносим по нему легкие удары молотком так, чтобы остались небольшие, но видимые вмятинки. Эту операцию лучше производить вдвоем, чтобы напарник удерживал головку от смещения. Керн старайтесь располагать по центру исходного отверстия. Не снимая головку с листа, обводим ее карандашом по внешнему контуру. Это позволит сделать прокладку такого же размера, как и цилиндр и этим получить дополнительное ребро охлаждения. Убрав головку, ножницами по металлу вырезаем прокладку по сделанному контуру. Измерив, внутренний диаметр цилиндра (если вы его не знали ранее), откладываем половину этой величины (радиус) на циркуле и, установив его иголкой в ямку от керна (сделанную через свечное отверстие), рисуем окружность заданного радиуса. После этого, при равенстве диаметров получившейся окружности и цилиндра, с помощью зубила и молотка вырубаем сердцевину прокладки. При этом желательно размещать зубило внутри круга. Круглым напильником доводим вырубленную окружность до идеальной формы. Для проверки сверяем отверстие с камерой сгорания головки цилиндра. Дрелью аккуратно сверлим в прокладке отверстия под шпильки, крепящие головку. После этого производим первую примерку. В идеале отверстия под шпильки и центральное будут полностью аналогичны тем, что в головке. Если это не так, то с помощью напильника аккуратно добиваемся такого результата. Важно избежать образования ступеньки в камере сгорания. В итоге после сборки двигателя, теоретически он теряет около 10% мощности, т.е. если мощность вашего скутера была 6 л/с, то стала около 5.4 л/с. На практике же это мало заметно (если заметно вообще), т.к. он по прежнему сможет развивать 60-70 км/час, причем уже на бензине А 80. Если же вас это сильно огорчило, можете отполировать поверхность камеры сгорания, поршня, а также впускной и выпускной тракты, что позволит не только компенсировать потерянную мощность, но и увеличить исходную на 3-5% (эффект полировки дает прибавку мощности 10-15%). На этом все. Удачи вам на дорогах. Константин |
| Промываем карбюратор. |
|
Необходимость в этом периодически возникает в зависимости от качества бензина и наличия топливного фильтра перед карбюратором.
Те, кто ранее самостоятельно эксплуатировал отечественные мотоциклы, дальше, в принципе, могут не читать, т.к. принципиальных отличий немного и имеющихся знаний при наличии терпения и аккуратности будет вполне достаточно. Для остальных инструкция ниже. Итак, нам потребуются: губка, чистая х/б тряпочка, емкость для растворения порошка в воде и одноразовый шприц (можно использованный). Промывать лучше, конечно, специальной промывкой, но можно и просто чистым бензином. Работу производим в следующем порядке: 1. Снимаем карбюратор, внимательно посмотрев и запомнив (а лучше зарисовав) что где стояло. Это позволит избежать проблем при сборке. Отсоединив все тросики, провода и шланги, переходим к следующему этапу. 2. Растворяем (в специальной емкости) в воде любой стиральный порошок ("Сарма" здесь, кстати, предпочтительнее "Тайда") и, намочив в растворе губку, аккуратно моем карбюратор с наружи. 3. Разбираем карбюратор, стараясь ничего не потерять. Чистой тряпочкой смоченной в бензине протираем каждую деталь и кладем на чистый лист бумаги или ткань. Внимание: При сборке и разборке будьте крайне осторожны с прокладками. 4. В шприц набираем бензин или специальную промывочную жидкость и промываем все жиклеры и распылители. Под большим давлением они хорошо промываются Внимание: Подпружиненные винты на карбюраторе - винты качества и количества рабочей смеси, в идеале лучше не трогать. Если же по какой-то причине вы их решили выкрутить, то первоначально определите и запомните, на сколько оборотов они были вывернуты от полностью завернутого состояния. 5. Высушив все детали, начинаем обратную сборку, после чего устанавливаем его на место. НЕСКОЛЬКО НЕВРЕДНЫХ СОВЕТОВ: 1. Промойте заодно и воздушный фильтр и замените или также промойте фильтрующий элемент. 2. Замените топливный фильтр или, если его не было изначально, установите его в топливную магистраль перед карбюратором. Если нет оригинального, можно использовать автомобильный (например от ВАЗ-08). 3. Детали карбюратора можно сушить на открытом воздухе или феном, главное чтобы на них не попала пыль. Сухой тряпкой их лучше не протирать, т.к. могут остаться волокна. Желаю удачи. Константин |
| Нестандартные способы ремонта |
|
Попал раз ко мне в ремонт древний скутер "Сузуки" (даже модель установить не удалось) с заклинившим двигателем. Было это еще в 1997 году, когда с запчастями к скутерам было совсем никак.
Разобрал двигатель, смотрю: поршню - кирдык, а цилиндр - только под расточку. Ни родных, ни даже поддельных запчастей нет. Что делать? Стал подбирать отечественные. Наиболее подходящим оказался поршень с кольцами от мотоблока "Крот" (41 или 42мм (уже не помню), а родной был (40мм. Подогнал я напильничком длину юбки и размеры окон в ней, но вот поршневой палец в "кротовском" поршне на3 мм ниже, чем в родном. Не беда. Поставил под цилиндр толстую (3-3.5 мм) паранитовую прокладку. После этого скутер аккуратно обкатали. Вот и все. Вообще, конечно, все это варварство, но в безвыходной ситуации вполне сойдет. А что скутер? До сих пор бегает и ничуть не хуже сородичей. Недавно видел его, пробег уже 10000км. так что желаю удачи и не отчаивайтесь в безвыходных (казалось бы) ситуациях. Константин |
| Cтраничка 2 |
| Меняю чистящие комплекты для струйных принтеров НР на журналы МОТО за 1997-2001 год |
| На главную |
| Напишите мне |
Сайт управляется системой uCoz